有句驴友们都知道的话，叫不到喀什就不算到新疆。为什么呢?就因为喀什这个城市，即使在新疆，也算是个有独特魅力的地方了，这种独特的魅力不是一天两天修炼出来的，而是上千年历史文化的积淀。

　　我们知道，丝绸之路中国境内最西端的大城市就是喀什了，再往西走就是帕米尔高原，也就是《大唐西域记》里所说的葱岭，它是丝绸之路上最险恶的路段，整支驼队葬身于暴风雪的记载并非虚构。翻越帕米尔来到喀什的外国商队，到此已筋疲力尽，而内地过来的很多商队，也会止步于此，很自然地，喀什就成了丝绸之路上的一个贸易中心。

　　在喀什，这种经商的风气，从古代一直延续至今，几乎没有间断。说喀什人是中国最会经商的人，一点儿都不夸张。举个例子说，中国八十年代改革开放的前沿是广东，广东最时尚的服装上市后，不超过3天，就会出现在喀什的市场上，这绝不是吹牛。

　　所以喀什的大巴扎(市场)也就成了一个传奇之地，今天成为游客打卡景点也就一点不奇怪了。不过，绝大部分游客去的都是市区的大巴扎，以日用百货、民族服饰、传统工艺品等等日用品为主，喀什更神奇的一个巴扎，游客去的就不多了。

　　这里说的巴扎是个庞大的牲畜交易市场，大名叫“活畜交易市场”，大家习惯的叫法就是“牲口市场”或者“牲口巴扎”，这个市场才是最能体现民风民俗的好去处。

　　牲口巴扎距离喀什市区还是有点距离的，大约有20里左右，所在位置叫荒地乡，它其实是个每周日才有的牲畜集市，市场里那种浓郁的风情，我甚至觉得都可以申报文化遗产。

　　我们去的那天，刚好在下雨，市场的土地上不是一般的泥泞，但牵着牲畜的老乡依然络绎不绝。为了拍照，我们去得很早，几乎和商贩们同时进场。其中卖羊的人最多，市场里几乎百分之九十，都是羊群的天下。

　　卖羊的老乡都有绑羊的高超手艺，一群羊不一会儿就被他们拴在了一块儿，整齐地排着队伍，等着买家上门。我发现把羊拴在一块儿的卖家，往往羊都不多，哪些有上百只羊的大卖家，基本就是把羊拢在一起，不让它们跑散了就行。

　　大约一个多小时以后，市场里就已经人山人海了，很多地方已经很难挤进去，而交易也进入高峰期。这时，你会发现一个很奇怪的事情，卖家会和很多人长时间握手，非亲非故干吗那么热情?当地朋友一解释，你就全明白了。

　　原来两人握手是在谈生意，在讨价还价，互相通过手上的变化，就能明白对方的出价和还价，要是真谈成了，不是握手，而是拥抱。我听说过中国其它地方也有这样谈生意的，甚至只在袖筒里拉手，但那都是民国时候的事儿了，这种带点神秘主义的交易手法，除了这个巴扎，其它地方再没见过。

　　卖牛的商贩相对就少多了，不知道是不是因为牛会伤人的缘故，那里的人群密度就稀疏了不少，几百斤重的牛大多是用拖拉机拉过来的，把它们从车上拉下来，再拴到柱子上，也是个累人的活儿。新疆人吃肉基本以羊肉为主，所以这里卖的牛基本还是当生产工具用的。

　　整个牲口市场里，基本是男人的天下，但偶尔也能看到一两个妇女，牵着不多的几头羊等着买家。不过前去问价的人真的不多，而且我相信和妇女交易时，是不会采用握手谈价方式的，毕竟男女有别，和陌生人做身体接触应该是个忌讳。

　　在牲口市场里，还有摆小食摊的，大多是羊汤烤馕之类的快捷食品，做生意也不能饿肚子嘛!到了中午前后，市场里人就少多了，我觉得应该至少有7成的人已经完成买卖，集市也就接近尾声了，这跟很多城市里的早市是一样的，大家都赶早去买好货，剩下的不是质量差就是价格贵的。